что наш замечательный проводник Миша Эзер приготовил материала примерно на три экскурсии и очень переживал, что не успеет рассказать всё. А несознательное солнце, совершенно не считаясь с этой проблемой, всё время старалось сползти к субботе.

Малина в ноябре.

Въехав в Итамар, мы остановились прикупить свежей малины у местного сторожила Бени Загрона. Я, честно говоря, так и не понял, откуда в ноябре берутся свежие ягоды.

Впрочем, Итамар особенное поселение. Среди его основателей большинство бывших киббуцников, начавших соблюдать традицию. Это люди, сочетающие в себе любовь к Эрец Исраэль и умение превращать каменистые склоны в цветущие сады, чем-то напоминают жителей разгромленного Гуш-Катифа.

Жители Итамара - в большинстве крестьяне, освоили огромные территории вокруг посёлка, посадив оливковые рощи, построив оранжереи и создав пастбища для своих коз и овец. Со всеми своими форпостами, Итамар протянулся по вершинам горного кряжа на многие  километры. В немалой степени, благодаря главному первопроходцу, неутомимому раздвигателю границ и освоителю пространств  - Аври Рану, впрочем, о нём позже.
 
Обрадованный нашим приездом Бени Загрон был готов рассказать всё, включая оптовые цены на малину в Иерусалиме, но Миша Эзер был неумолим и рвался в горы. Мы всё же успели обзавестись несколькими коробочками ягод, которые в основном дети прикончили ещё в машине - малина оказалась действительно сочной и сладкой.


            Крокус. Фото ilanka_n


Коллективное мифотворчество.

Первую остановку мы сделали на форпосте Гидоним. Здесь обосновалась целая группа бреславских хасидов, украсивших стены своих караванов любимой мантрой на смеси иврита и "албанского".  В перерывах между танцами и посещениями Умани, они ведут довольно успешное хозяйство, выращивая оливки и коз.


         Вид на гору Эйваль и Шхем. Фото ilanka_n

У самого края, над обрывом - армейский наблюдательный пост. Делая вид, будто охраняет поселение, армия контролирует один из наиболее проблематичных районов Самарии.


      Антопольский старший и Антопольский младший рассматривают деревню Бейт Фурик. Фото ilanka_n

Стоит заметить, долины Михметат и Бейт Даган - ещё и одни из главных водосборников Шомрона. Именно отсюда в сезон дождей пополняются запасы подземных вод, из которых и пьют на побережье - в Гуш Дане.


            Леви младший на фоне могилы Гидеона. Фото ilanka_n

На вершине холма - могила. Когда-то необразованные арабы считали что там похоронен некий шейх Махмуд.  Но пришедшие на вершину браславцы сразу поняли - всё гораздо круче. Сопоставив местные топонимы с Танахом, они осознали, что перед ними могила самого героя Гидеона. Правда, может статься, что топонимы возникли в позднеантичную эпоху, когда жившие здесь самаритяне потихоньку  приписывали окрестностям всю библейскую географию. Но кто теперь разберёт... Так совместными усилиями мусульман, самаритян и евреев в Эрец Исраэль стало одним святым местом больше.

 Живая легенда.

Мы поехали дальше по вершинам кряжа и добрались до фермы Аври Рана.  Говорят, что она не меньше, чем шароновская Хават Шикмим. Но я всё-таки думаю, что это преувеличение. Хотя несомненно, Аври Ран - живая легенда - человек, обладающий невероятной силой духа, упрямством и целеустремлённостью. 

Четырнадцать лет назад, в Осло были подписаны соглашения между правительством Рабина и террористической организацией ООП во главе с Ясиром Арафатом. В соответствии с соглашениями, с этого момента создавать новые еврейские поселения стало запрещенно. Единственной лозейкой для поселенцев остались расширения уже существующих посёлков и создание сельско-хозяйственных ферм. Хуже всего было то, что поселениям не разрешали использовать и ту землю, которая уже принадлежала посёлку и была включена в план будущего строительства. Во многих случаях, эти земли в итоге были пиратски захвачены арабами.

Аври жил тогда в самом Итамаре.  Его ответом на соглашения Осло стал курятник, который он построил назло, в ста метрах снаружи от границы Итамара. Власти несколько раз сломали курятник, Аври его несколько раз отстроил. Постепенно курятник разросся до четырёх караванов. Жители Итамара, смотревшие первоначально на манёвры Аври с опаской, стали подтягиваться к нему.

Свободолюбивому Аври стало тесно. Собрав своих кур, коз и домочадцев он перебрался на следующий холм. Там повторилась та же история. И снова вслед за Аври потянулись каравны других жителей Итамара, и снова ему стало тесно... И снова, вместе со всем своим домом Аври двинулся вдоль по кряжу на восток...

Власти боролись с Аври изо всех сил. Холмы за Итамаром были объявлены закрытой военной зоной. Аври со складным стулом и спальником в течение долгих недель осваивал новый холм до тех пор, пока властям не надоело вылавливать и прогонять упрямого крестьянина. Нынешнее его хозяйство поражает воображение. Семья Ран вложила в него все свои сбережения - сотни кур, десятки коз и овец, доильня и маленький завод для производства сыров.

Кроме собственных детей, Аври помогают подростки, работающие у него на ферме.  Это проблемные дети, которых отдают Аври на воспитание. Пронзительный взгляд этого человека выбивает из тинэйджеров дурь лучше любых наказаний. Поработав у Аври, подростки отправляются служить в армию, некоторые  потом снова возвращаются к нему в хозяйство.

Пример Аври - это один из самых удачных поселенческих проектов. Не случайно именно он вызывает животную, мистическую ненависть левых. Даже его педагогические успехи были объявленны опасными - Аври Ран считается духовным лидером "молодёжи холмов".

На ферме Аври мы прибарахлились фруктовыми йогуртами из козьего молока и разными сырами. Мы бы потоптались там ещё, но Миша, в ужасе смотрел на часы, обещал, что мы ничего не успеем и звал нас всё дальше и дальше.

Злобные поселенцы.

На въезде в последний форпост - 777 нас ждало неожиданное препятствие. Прямо посереди дороги стоял трактор. Местные жители смотрели на нас совершенно индеферентно, объясняя, что тракторист уехал учиться, а у других жителей ключей от трактора нет... Наступление субботы поджимало и на ругань с туземцами или обходной манёвр времени уже не оставалось. Пришлось  кое-как запарковаться  на обочине и продолжить пешком.

Самое обидное, что форпост 777 мы же сами и закладывали восемь лет назад (это отдельная история). Нынешние же невоспитанные жители, не зная всей долгой истории своего холма, не оказали должного приёма патриархам...

Чуть позже всё разрешилось. Оказалось, что баррикаду они поставили против армии, которая гоняет по горам на джипах с огромной скоростью и создаёт опасность для детей, играющих возле караванов. Переговоры по телефону и совместное поедание плова от i_navi восстановили мир...

Могила Папы Нуна.

С высотки 777 мы спустились во внутреннюю долину. Чудесный, чистейший шомронский воздух, напоённый ароматами шалфея, чебреца и других прянностей, кружил голову.






         Самарийские виды. Фото ilanka_n

Мы прошли через живописные оливковые плантации и поднявшись на небольшой холм, оказались у полуразрушенной средневековой постройки.

Согласно арабской традиции здесь похоронен отец легендарного предводителя евреев, приемника Моше - Иешуа бин Нуна (Исуса Навина), про которого мы только и знаем, что звали его  - Нун. Еврейской традиции это место не известно. Миша Эзер считает, что скорее всего оно тоже было "изобретено" самаритянами.

Ещё раз вдохнув самарийского воздуха, мы двинулись обратно. Судя по всему, обратный подъём понравился участникам куда меньше, чем спуск. Всё же, существовал серьёзный стимул карабкаться в гору. На вершине нас ждал - плов Вани, который источал ароматы, вполне сравнимые с шомронскими травами.

Как я выпил (почти) настойку из малахита и мумие.

К полевой кухне, гостеприимно раскинутой Ваней мы добрались уже весьма проголодавшиеся и запыхавшиеся.

- Не хочешь ли спирту ? - дружелюбно предложил мне Миша.
- Нет, - сказал я, - с детства не люблю спирт, он напоминает мне лекарства, а я их ненавижу...
- Тогда держи это, - сказал он и протянул мне стакан с жёлтой мутной жидкостью.

По запаху это была какая-то настойка и я отхлебнул. Рот обожгло и я вспомнил соус Фрекен Бок, о котором Карлосон говорил, что его явно приготовили какие-то неистовые огнепоклонники.

- Что это? - спросил я, подходя к Мише, который растирал виски женщине, почуствовавшей себя плохо на подъёме.
- Это настойка из малахита и мумие, - охотно пояснил мне Миша.

Плов, который я к тому времени уже съел немедленно потребовал вырваться наружу. Настойку из смеси окаменевших экскрементов и полудрагоценного камня мне ещё пить не приходилось. И как-то не хотелось держать её внутри себя.

Только понимание того, что вокруг столько людей всё ещё с аппетитом поедают плов удержало меня от первичного позыва.  Подавив приступ я спросил снова:
- А это не вредно?
- Нет, малахит - это же просто медь, - объяснил Миша.
- Ааааа , -  сказал, я и снова понюхал стакан. Надо сказать, что никакого другого запаха кроме спирта, я не почуствовал.
- А ты уверен, что это можно пить?
- Нет, конечно, - сказал Миша и посмотрел на меня своими ясными глазами, - ни в коем случае, это же наружное!
- Так кого же.. ты мне это дал! - возмутился я.
Несколько секунд Миша изумлённо смотрел на меня, а потом ответил:
- Нет, это я про то, чем виски протирают, а у тебя в стакане чай со спиртом, ты же не хотел чистый...
 
В общем, всё было замечательно. Главное, что на этот раз плова хватило на всех. Вроде бы даже все (кроме меня) получили добавку.


       Плов. Фото ilanka_n


 ________________________________________

Также отзыв об экскурсии:

ilanka_n   Итамар и окресности

"Живой журнал sashanep